Часто сталкиваешься с тем, что ранее прекрасно проигрываемый диск вдруг перестал загружаться или просто не открываются загруженные на нем файлы, хотя вроде бы привод определил их наличие. Что же произошло в данной ситуации? Сломан привод или все-таки пора выбрасывать на мусорку такой диск? Есть несколько способов попробовать решить такую проблему самостоятельно без кардинальных мер по замене дисковода или изъятие из применения самого диска.

1. Чтобы определить является причиной дисковод или нет, нужно попробовать воспроизвести с его помощью несколько дисков. И если он не читает только конкретный вариант, значит дело не в нем. В случае повторения ситуации с прекращением чтения дисков или их проблемном воспроизведении, тогда это проблема дисковода.
2. В случае с проблемным диском, необходимо вначале его очистить от грязи. Существует множество средств для их чистки, но из опыта можно сказать, что здесь нет смысла тратить деньги на какие-то жидкости – диски прекрасно поддаются обработке их в теплой воде с мылом. После этой процедуры их необходимо промокнуть хорошо впитывающим влагу полотенцем и дать просохнуть до того, как ставить в привод вновь.
3. В случае загрязненной лазерной считывающей головки привода можно обойтись приобретением специального «чистящего диска». Либо можно снять привод с компьютера, отсоединить защитную крышку движением назад и вверх. Затем необходимо при помощи чего-нибудь тонкого, но прочного, например, булавки на лицевой панели через отверстие надавить на фиксатор и открыть лоток, закрывающий доступ к линзе, нажав на нее. С поверхности линзы необходимо сдуть крупную пыль при помощи баллончика со сжатым воздухом или даже обычной груши, но ни в коем случае не ртом. Груша должна быть без наличия внутри талька, в противном случае все станет еще хуже. При помощи кисточки и жидкости для чистки линз нужно хорошо промыть линзу, совершая легкие, совершенно не надавливающие на нее движения. После этого линза должна высохнуть, а чтобы пыль не смогла на нее опять попасть – в период сушки ее лучше чем-то накрыть. В случае образования налета после сушки, его нужно убрать сухой мягкой кисточкой. После этого идет процедура сборки дисковода.

Сам диск может быть не только загрязнен, но и сильно поцарапан, что также влияет на легкость его воспроизведения. Существует возможность восстановить его поверхность путем полировки. При крупных и глубоких царапинах вряд ли что-либо получится, но если на нем имеется множество нитевидных повреждений – этот вариант вполне можно «вылечить».

Самый простой способ потребует чистую ветошь и пасту гои. Диск необходимо хорошо намочить водой и нанести на него немного пасты, которую нужно равномерно разнести по всей поверхности диска. Затем ветошью нужно произвести полировку от центра диска к краям, до тех пор пока паста просто не исчезнет. Количество таких процессов будет зависеть от состояния диска после каждого этапа. Как только будет отмечено исчезновение наиболее бросавшихся в глаза царапин – можно считать, что диск отполирован. Диск после полировки нужно хорошо промыть, промокнуть и дать высохнуть. После этого можно пытаться воспроизвести его запись.

И в конце маленький совет. Если вам необходимо скачать драйвер на ваш принтер, сканер, модем или ноутбук, вы всегда это сможете сделать на сайте www.hwdrivers.com или www.driver.biz.ua .

Близкие по теме статьи:

05/08/2019 18:20 24

ZTE начинает продажи своего первого смартфона с поддержкой 5G

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE начинает продавать смартфоны, поддерживающие работу в сетях связи пятого поколения (5G). В компании говорят о том, что 5G-смартфоны обеспечивают...

Методика разборки CD-привода автомагнитолы

Большинство поломок автомагнитол возникает по причине неисправностей, связанных с CD-приводом компакт-дисков. При ремонте возникает необходимость в разборке CD–привода для того, чтобы получить доступ к электронным компонентам привода.

Методика разборки/сборки CD-привода автомагнитолы с тремя двигателями уже рассматривалась на страницах сайта. Конструкция его достаточно проста.

На этот раз рассмотрим поэтапно разборку CD-привода другой конструкции. В нём применено всего два двигателя. Это несколько усложняет всю механическую часть привода, но с точки зрения рационального использования электродвигателей это, несомненно, разумный шаг разработчика.

В данной конструкции CD-механизма один двигатель выполняет две функции: загрузка/выгрузка диска и позиционирование оптического блока. Второй двигатель служит лишь для раскрутки компакт-диска.

Рассмотрим поэтапную методику разборки CD-привода.

В качестве учебной задачи поставим цель демонтировать двигатель шпинделя. Для этой, казалось бы, лёгкой задачи необходимо разобрать почти половину CD-привода автомагнитолы и убить при этом немало времени .

Для начала нужно вынуть блок CD-механизма из корпуса автомагнитолы. Делать это нужно аккуратно и стараться не повредить гибкий шлейф, который соединяет электронную часть CD-привода и основную печатную плату прибора. Шлейф лучше отсоединить на стороне CD-механизма и оставить его присоединённым к основной плате. В таком случае шлейф не будет мешать при разборке CD-привода, и этим мы убережём его от случайных повреждений.

Далее для того, чтобы получить доступ к приводу шпинделя необходимо вскрыть крышку CD-привода. С помощью пинцета отстёгиваем 4 пружины растяжения, которые закреплены между механизмом шасси и верхней рамкой.

Полностью снимать пружины нет необходимости, достаточно освободить ту часть пружин, которые непосредственно соединены с верхней крышкой. Те пружины, которые свободно снимаются с механизма лучше снять полностью и положить в надёжное место. Это исключит их потерю.

После того, как пружины сняты, выкручиваем 4 болта, которые крепят верхнюю крышку к основной части блока. Снимаем верхнюю крышку.

Теперь мы имеем доступ к прижимной планке, роль которой - фиксировать компакт-диск во время работы. Но этого не достаточно, чтобы легко извлечь двигатель шпинделя. Поэтому необходимо поднять прижимную планку. Для этого нужно с помощью пинцета снять пружину растяжения, удерживающую прижимную планку в прижатом состоянии.

Затем убираем пружину кручения. Эта пружина подталкивает прижимную планку вверх. Необходимо запомнить, как именно установлена эта пружина, иначе при сборке её установка может вызвать трудности.

После этого можно приподнять прижимную планку. Этого вполне достаточно, чтобы произвести замену двигателя шпинделя, но если требуется большая свобода движений, то ищем ещё три пружины растяжения. Две по бокам. Они прижимают пластмассовую планку.

Пружины фиксации

Ещё одна пружина фиксирует прижимную планку на основном каркасе. Если снять эту пружину, то прижимная планка легко откидывается вверх.

После этого будет обеспечен полный доступ к двигателю шпинделя.

Как правило, он крепиться к механизму шасси посредством двух маленьких болтиков. Двигатель лучше снимать вместе с установочным столиком. В основании механического шасси есть паз, который как раз и предусмотрен для того, чтобы демонтировать двигатель не отсоединяя установочный столик. При замене двигателя следует руководствоваться рекомендациями по замене двигателя в CD-приводе .

При сборке привода не забудьте установить пластиковый рычаг в паз. Если этого не сделать, то прижимная планка во время работы не будет фиксировать диск и автомагнитола работать не будет.

Приведём несколько правил, которые нужно соблюдать при разборке CD-привода.

При разборке CD-механизма все операции необходимо производить без применения излишней силы. Если разборка происходит правильно, то все элементы механизма отсоединяются легко.

Стоит избегать чрезмерного растяжения пружин. В спешке легко деформировать пружины растяжения. В последствие найти подходящую пружину будет нелегко.

Все мелкие элементы: болты, пружины, пластмассовые элементы стоит помещать в отведённое место, чтобы исключить их потерю.

Если есть возможность, то перед разборкой лучше извлечь компакт-диск из дисковода. При этом все механические части привода примут первоначальное положение. Также не стоит разбирать те части механизма, которые не требуют вмешательства. Особенно это относиться к всевозможным механизмам, в составе которых имеются пластмассовые шестерни. При сборке правильно установить снятые шестерни в нужном положении крайне трудно. Те, кто хоть раз ремонтировал сложные механические узлы кассетных автомагнитол, хорошо знают это правило.

При сильном загрязнении CD-механизма необходимо произвести тщательную чистку всего блока. При этом оптический блок лучше снять, чтобы исключить загрязнение линзы фокусирующей системы. Для чистки можно использовать старую зубную щётку и миниатюрную кисть.

В случае если нет опыта разборки CD-привода, то есть смысл по ходу разборки делать фотографии.

Это поможет при возникновении непредвиденных вопросов по ходу последующей сборки. Фотографии можно делать камерой сотового телефона с разрешением 2.0 – 3.0 мегапикселя в режиме съёмки документа. Режим съёмки “документ” обладает более хорошей детализацией. Так, например, все фотографии для этой статьи сделаны с помощью камеры сотового телефона Sony Ericsson K810i.

Если после сборки CD-механизм работает неправильно, следует проверить корректность установки всевозможных пластмассовых направляющих в пазы, а также правильную установку пружин.

И, напоследок, главное правило: Не спешить!

Будучи сложными электронно-оптико-механическими устройствами, CD/DVD-приводы относятся к самым ненадежным компонентам компьютера. Причины поломок могут быть самыми разнообразными. Чаще всего дохнет или теряет свою эмиссию лазер, еще чаще вылетает чипсет, особенно если оба двигателя привода и катушки фокусировки лазера навешаны на одну-единственную микросхему. Про механические поломки и загрязнение оптических поверхностей я уже и не говорю. Реально ли отремонтировать отказавший привод в домашних условиях или проще не мучиться, а купить новый?

Введение

Далеко не всякая поломка привода носит фатальный характер. Зачастую отремонтировать привод можно и в домашних условиях, не имея ни специального оборудования, ни предварительной подготовки, выходящей за компетенцию рядового электронщика-умельца. Не бойтесь экспериментировать с поломанным приводом! Хуже ему уже все равно не будет (разумеется, при том условии, что привод не на гарантии). Можно, конечно, отнести его в сервис-центр, но... это долго, дорого, да и неинтересно.

Для ремонта вам потребуются запчасти. А где их взять? Сходите на рынок, потрясите своих друзей - и вы наверняка найдете множество "металлолома", который вам за бесценок отдадут. В первую очередь обращайте внимание на приводы, построенные на той же самой элементной базе что и ваш (это прежде всего касается лазерной головки и чипсета, маркировка которых определяется по надписям на их корпусе). Допустим, у вас вылетела плата электроники, а у товарища - рассыпались шестеренки. Тогда всю нерабочую плату можно заменить целиком, даже не разбираясь, что там за неисправность. Полезны также и все прочие модели. Оттуда, в частности, можно вытащить какую-то конкретную запчасть - например, предохранитель.

Методология поиска неисправностей здесь не приводится, т.к. это слишком обширная тема. Наша задача значительно скоромнее - дать читателю первотолчок, сориентировав его, в каком направлении нужно копать, перечислив основные категории поломок и методы с ними, отсортированные в порядке убывания их актуальности. Ну, а остальное, как говорится, дело техники...

Рисунок 1.

Лазер

Лазерные излучатели, использующиеся в читающих (и особенно пишущих!) приводах - достаточно недолговечные устройства, массово выходящие из строя после нескольких лет эксплуатации. Почему это происходит? Ну, во-первых, сказывается естественная потеря эмиссии излучателя, во-вторых, неблагоприятный режим работы. Уважающие себя производители подгоняют параметры каждого лазера строго индивидуально либо выставляя требуемые режимы подстроечными резисторами (в дешевых моделях), либо занося их непосредственно в саму прошивку (в моделях подороже). Noname выставляют все параметры на средний уровень, который для одних экземпляров головок оказывается слишком низок, а для других - чрезмерно высок. Кстати говоря, при разблокировании DVD-приводов и замене прошивки на ее "хакнутую" версию прежние настройки не сохраняются и если хакер не предпримет попытки их предварительного сохранения, лазер быстро выйдет из строя или будет работать нестабильно.

Снижение яркости свечения лазера увеличивает количество ошибок чтения/позиционирования (часть дисков вообще перестает опознаваться), а начиная с некоторого момента, привод отказывается опознавать диски вообще, зачастую даже и не пытаясь их раскручивать (обычно мотор привода раскручивается только тогда, когда датчик фиксирует отраженный сигнал, а если сигнала нету, считается, что диск не вставлен и нефиг его раскручивать).

Аккуратно разобрав привод, подключите его к компьютеру и посмотрите - вспыхивает ли лазер в момент закрытия лотка. При нормальной эмиссии вы увидите луч даже при дневном освещении, а "подсевший" лазер различим только в затемненной комнате. Если же и в полной темноте никаких следов присутствия луча нет, ищите причину отказа в электронике (только помните, что лазер виден не под всяким углом). Вообще-то, это довольно рискованная операция, т.к. при попадании луча в глаз можно и ослепнуть, однако этот риск не так уж и велик...

Услуги по замене лазерной головки в среднем обходятся в половину стоимости нового привода а учитывая, что научно-технический прогресс не стоит на месте и новые приводы намного лучше старых, смысла в таком ремонте немного. Как вариант, можно попробовать вернуть лазер к жизни просто увеличив питающее напряжение. Проследите проводники, подведенные к лазерному излучателю - в своем пути они должны упираться в резистор, параллельно к которому вам предстоит подпаять еще один, подобрав его сопротивление так, чтобы привод уверенно опознавал все диски. Более честный вариант - выяснив марку чипсета, управляющего лазером (обычно это самая большая микросхема), пошарьтесь по интернету в поисках ее технической спецификации. Там среди прочей полезной информации должен быть описан механизм регулировки мощности лазерного луча. Как правило, за это отвечают один или несколько резисторов, подключенных к чипсету (не к лазерной головке!). Некоторые модели позволяют настраивать лазер через SCSI/ATAPI интерфейс (через специальные команды, описанные в технической документации на привод) или через технологический разъем.

В принципе, лазерную головку можно и разобрать, заменив непосредственно сам излучающий элемент, который можно выдрать из другого привода, однако правильно собрать головку удавалось немногим. На всякий случай ниже приводятся разъясняющие фотографии, демонстрирующие ее устройство, принцип работы и порядок разборки.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Чипсет

Чипсет - это сердце привода. Он не только обеспечивает обработку информации, но и управляет двигателями позиционирования/вращения, лазерной головкой и катушками фокусировки. Экономные производители интегрируют весь чипсет в одну-единственную микросхему, зачастую никак не заботясь о ее охлаждении. Как следствие - чипсет быстро выходит из строя, в прямом смысле слова прогорая насквозь, а привод полностью или частично отказывает в работе.

Поведение поломанного чипсета может быть самым разнообразным - от полного нежелания опознавать привод вообще до снижения скорости чтения. Минимально работоспособный чипсет опознает привод и при подаче питания перемещает оптическую головку к началу диска, после чего начинает подрыгивать фокусировочной линзой. Если же этого не происходит, чипсет негоден либо неисправны обслуживающие его электрические компоненты (но они выходят из строя достаточно редко).

Заменить сгоревший чипсет в домашних условиях нереально, т.к. во-первых, его негде приобрести, во-вторых, его цена сопоставима со стоимостью привода, и в-третьих, без спецоборудования эту ювелирную операцию способы выполнить только Левши и экстремалы.

А вот предотвратить выход чипсета из строя можно вполне. Приклейте к самой большой микросхеме привода хотя бы крошечный радиатор, воспользовавшись двухсторонним скотчем или специальным клеем. Скотч можно купить в магазине канцтоваров, а клей - на радиорынке (клей лучше, а скотч доступнее). Также оснастите привод вентилятором, закрепив его на задней стороне корпуса, предварительно просверлив там несколько отверстий. Ну, или хотя бы не размещайте привод над винчестером, т.к. винчестеры (особенно высокоскоростные) сильно греются и перегревают привод.

Кэш-память формально не входит в чипсет, но очень тесто с ним связна. Частенько она дает дуба и выходит из строя. Если дефект затрагивает одну или несколько ячеек, то на работе привода в подавляющем большинстве случаев это никак не отражается (у него ведь есть корректирующие коды), но при больших разрушениях (и уж тем более при полном отказе), привод либо вовсе перестает читать диски, либо читает их крайней медленно и с большим количеством ошибок. Поскольку в приводах используется та же самая память, что и в DIMM"ах, ее можно заменить (по крайней мере, теоретически, практически же все упирается в искусство качественной пайки).

Рисунок 6. Самая большая микросхема - чипсет, микросхема поменьше - память.

Рисунок 7.

Механические повреждения

CD/DVD приводы - отличные пылесборники, особенно если под ними установлен вентилятор, охлаждающий жесткие диски. Пыль проходит сквозь щели корпуса и оседает на подвижных механических частях, увеличивая их износ, плавно перетекающий в хроническое заклинивание. Привод либо вовсе отказывается закрывать лоток, либо после закрытия тут же выплевывает диск, либо не может провернуть диск (вращает диск со странным звуком). То же самое относится и к механизму позиционирования.

Разберите привод, удалите всю грязь, смажьте трущиеся элементы (только не так, чтобы аж с хвоста капало и помня о том, что пластмассовые шестеренки не требуют смазки), при необходимости отрегулируйте люфт так, чтобы все вращалось без усилий, но и не болталось. Убедитесь, что шестерни/червяки не имеют чрезмерной выработки, выкрошенных зубьев и в них ничего постороннего не попало (это в первую очередь относится к осколкам дисков, разорванных приводом, а также путающихся под ногами проводов).

Рисунок 8. Механика привода в собранном виде. Эта пластмасса не прослужит долго и в любой момент может отказать, тогда поломанные детали придется либо вытачивать самостоятельно, либо вытаскивать из других приводов.

Рисунок 9. Скопление пыли на подвижных механических частях может приводить к заклиниванию.

Прочие отказы электроники

В первую очередь проверьте все механические контакты (разъемы, подстроечные резисторы, кнопки и переключатели, датчики закрытия лотка и т.д.), а также целостность подводящих проводников. При небрежном выдергивании питающего разъема (интерфейсного кабеля) тонкие дорожки могут и оборваться, причем этот обрыв зачастую не заметен ни глазу, ни омметру, но при больших частотах (нормальном рабочем состоянии привода) дает о себе знать.

Внимательно осмотрите все трущиеся кабели - нередко они протираются до дыр, вызывая либо короткое замыкание на корпус, либо обрыв проводника. Либо и то, и другое одновременно (особенно этим грешат Нью-Васюки, тьфу New-TEAC"и приводы, продающиеся под торговой маркой TEAC, но собранные третьесортными фирмами - в настоящее время TEAC ушла с рынка CD-приводов, продав свой лейбл noname-производителям).

Не забывайте и о предохранителях. При неправильном подключении привода или бросках напряжения они вполне могли перегореть, спасая привод от неминуемой гибели. Современный предохранитель - это такая маленькая хреновина, совсем непохожая на привычную нам стеклянную трубку с тонкой проволочной внутри и при беглом осмотре платы ее не так-то просто заметить. Кстати говоря, обычно предохранителей много больше одного, так что проверяйте все, что найдете.

Обращайте внимание и на состояние остальных элементов. Вспученный лак, следы гари, деформация или физически дефекты (типа сколов или разломов) достаточно красноречиво указывают на источник неисправности. К сожалению, подавляющее большинство отказов электроники обходятся без визуальных проявлений.

Для проверки исправности двигателей подключите их к источнику 5 вольт (черный провод - это минус), естественно предварительно отсоединив их от привода. Поскольку двигатели, как правило, более или менее стандартны, найти им замену не составит труда. Ну, в общем, проверьте все, что можно проверить: не высохли/пробиты электролиты, не дали ли обрыва резисторы, целы ли диоды, стабилизаторы, ключевые транзисторы и все-все-все...

Мелкая логика из строя практически никогда не выходит, а вот у силовых элементов это в порядке вещей.

Рисунок 10.

Оптика

Если вы не злоупотребляете курением и не выдыхаете струю дыма прицельно в привод, чистить оптику не нужно. Один из моих приводов уже отработал 10 лет и ни разу не подвергался чистке.

Забудьте о чистящих наборах - ими легко изуродовать оптическую линзу (кстати говоря, обычно изготовляемую из органического стекла) без малейшей надежды на ее восстановление. Протирать оптические поверхности категорически не рекомендуется. Попытайтесь сдуть пылинки резиновой клизмой (поручики, ни слова об извращениях!), предварительно убедившись, что внутри ее нет талька, и ни в коем случае не делайте это ртом (капельки слюны убийственны для оптики). Если же смолистые вещества табачного дыма образовали характерную маслянистую пленку, не пытайтесь ее оттирать. Лучше нанесите на линзу каплю густого раствора хозяйственного мыла и, дав поработать химии минут пятнадцать-двадцать, удалите ее салфеткой, аккуратно поднеся ее к капле, но не касаясь поверхности линзы. Затем несколькими каплями дистиллированной воды промойте линзу от мыла.

Рисунок 11.

Сводная таблица основных симптомов

Заключение

С каждым днем приводы все дешевеют и дешевеют, обессмысливая свой ремонт. Между тем, их качество неуклонно падает. Кризис перепроизводства заставляет производителей экономить на всем, что только можно, и в первую очередь - на надежности и долговечности. Зачастую оказывается гораздо дешевле эпизодически ремонтировать старые добрые приводы, чем включаться в гонку за новые модели. Впрочем, политику апгрейда каждый волен выбирать самостоятельно...

Title: Купить книгу "Как самостоятельно отремонтировать CD-DVD привод?": feed_id: 5296 pattern_id: 2266 book_author: _нехудлит book_name: Как самостоятельно отремонтировать CD-DVD привод?

АННОТАЦИЯ

Это небольшой рассказ с картинками о том, как можно оживить CD-DVD, и наверное Blu-Ray привод, не прибегая к дорогостоящей помощи специалистов. Есть несколько часто встречающихся причин, которые могут привести к полной или частичной неработоспособности привода. Устранение этих причин является не ремонтом, а скорее техническим обслуживанием CD-DVD-ROM-а и вполне может быть выполнено пользователем, имеющим некоторые навыки по работе с электронной техникой. Подробнее на сайте www. oldoctober.com

Наиболее частые причины вызывающие отказ привода.

Износ приводного ремня (пассика).

Увеличение трения в механизме загрузки.

Загрязнение линзы лазера.

Снижение КПД лазера.

Для устранения любой из этих причин требуется частичная разборка привода. Конструкция приводов может различаться, поэтому сопроводительные картинки не стоит воспринимать абсолютно.

Инструменты и материалы.

Для профилактических работ нам понадобятся следующие инструменты, материалы и комплектующие.

Скрепка канцелярская.

Отвёртка крестообразная.

Кисть средних размеров.

Бязь (хлопчатобумажная ткань).

Смазка силиконовая СИ-130.

Чистящая салфетка.

Тонкая отвёртка.

Начинаем. Отсоединяем кабели от привода и откручиваем крепёжные винты. Вынимаем привод из корпуса системного блока.

Разборка.

Разборка любого CD-DVD привода начинается с выдвижения лотка. Чтобы выдвинуть лоток, нужно сначала изготовить простое приспособление из канцелярской скрепки.

Осторожно, просунув конец канцелярской скрепки в технологическое отверстие на передней панели привода, нащупываем деталь механизма, которая отвечает за блокировку лотка. Деталь эта находится строго напротив отверстия. Нажимаем на неё и лоток слегка выдвигается. Теперь его можно вытянуть пальцами.

Отжимаем защёлки, крепящие лицевую панель привода. Сначала отжимаем одну из боковых защёлок.

Затем, отжимаем защёлку, находящуюся в нижней части привода, и другую боковую защёлку.

Выдвигаем переднюю панель, откручиваем четыре винта с крестообразными шляпками и снимем панели металлического кожуха.

Отжимаем защёлки и отделяем лоток от основного механизма.

Тщательно очищаем механизм от пыли и грязи при помощи кисточки. Если старая смазка сильно загрязнена, то удаляем её при помощи бязи и наносим новую смазку.

Заменяем изношенный пассик новым. После чего протираем пассик и внутренние поверхности шкивов чистящей салфеткой или бязью смоченной в спирте.

Протираем линзу лазера чистящей салфеткой. Пыль, осевшую на верхней поверхности линзы, можно не увидеть невооружённым глазом, но она там почти всегда присутствует.

Если привод очень старый или известно, что на нём было записано слишком много дисков и при этом существует проблема чтения или записи, то можно попытаться увеличить ток лазера. Эта довольно тонкая операция требует терпения и может занять довольно много времени. Не затевайте эту процедуру, если Ваш привод просто не читает несколько старых дисков или дисков записанных на чужих приводах. Это может быть вызвано массой различных причин и величина тока лазера тут на 38-ом месте.

Регулировать ток лазера лучше всего, когда привод находится в полуразобранном состоянии.

Чтобы запустить привод без кожуха и передней панели придётся удалить переднюю стенку лотка для дисков.

Где-то на каретке с установленным лазером имеется малогабаритный потенциометр, положение движка которого и определяет ток лазера. Местоположение этого потенциометра зависит от конструкции привода.

Прежде чем крутить этот винт, обязательно зарисовываем положение шлица, чтобы иметь точку отсчёта, да и вообще, чтобы можно было в случае чего, вернуть его в первоначальное положение.

Повернув винт на 10-15 градусов сначала в одну, а затем в другую сторону, каждый раз проверяем качество чтения в какой-нибудь программе, например, Nero DiscSpeed.

Только проверять желательно сразу на нескольких типах носителей, например, CD-R и CD-RW или DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW и т.д. Наверное, не обязательно проверять все типы поддерживаемых носителей, но проверьте хотя бы те, которыми Вы всё время пользуетесь.

Многоцелевые универсальные приводы, это довольно компромиссные изделия и поэтому часто, какие-то типы дисков они читают лучше, а какие-то хуже. Например, увеличив ток лазера, Вы можете получить идеальное чтение CD-R и сделать половину ваших CD-RW нечитаемыми.

Сборка не представляет никаких трудностей, кроме одного момента. При вставке лотка в механизм загрузки, требуется совместить фиксатор ползуна механизма загрузки с направляющим пазом, расположенным в нижней части лотка.

Ползун обычно подпружинен, поэтому нужно, прежде чем вдевать лоток в направляющие, зафиксировать ползун в правильном положении, используя пинцет или другой подходящий инструмент. На фото положение ползуна фиксируется при помощи шила.

Как выбрать правильный пассик для ремонта CD-DVD привода.

Если у Вас в распоряжении, совершенно случайно, оказался небольшой набор пассиков разного диаметра, то нужно просто подобрать подходящий экземпляр. Если такого набора нет, то придётся пассик купить.

И хотя эра видео и аудио магнитофонов прошла, на всевозможных радиорынках всё ещё можно прибрести резиновые пассики в ассортименте.

При покупке пассика нужно обращать внимание сразу на несколько его параметров, таких как: сечение, диаметр, упругость и качество вулканизации резины, из которой он сделан.

Сечение пассика можно определить и на глаз, так как вероятность того, что Вам удастся найти пассик строго соответствующего сечения невелика.

Диаметр пассика можно определить, приложив старый пассик к новому и убедиться, что диаметр нового, чуть меньше, чем старого.

Упругость можно измерить при помощи импровизированного стенда, вроде того, что на рисунке.

Я обычно проверяю свойства пассика наощупь без всяких динамометров.

Качество вулканизации резины можно определить по цвету и тактильным ощущениям. Цвет «неправильной» резины глубокий чёрный, а поверхность гладкая с высокой отражающей способностью. В то время как «правильная» резина имеет слегка сероватый оттенок и более матовую поверхность.

Также качество вулканизации резины можно определить по времени восстановления исходного размера. Для теста нужно сильно растянуть пассик пальцами и очень быстро сбросить его плашмя на ровную поверхность. Чем быстрее пассик примет первоначальный размер, тем выше его качество. Если вы можете заметить на глаз, как меняются диаметр пассика, то есть, он как бы съёживается, то такой пассик прослужит недолго и лучше его вообще не использовать. Однако не факт, что Вы найдёте на базаре пассик высокого качества, да ещё и точно такой же, как требуется. Поэтому, за неимением лучшего, можно купить то, что есть, но с поправкой на диаметр, сечение и упругость.

И так, все эти четыре параметра влияют на свойства пассика. Выбирая пассик, нужно все их учитывать. Если сечение пассика чуть меньше, то нужно выбирать пассик чуть короче и наоборот. Если качество вулканизации низко, то нужно выбирать либо чуть большее сечение, либо чуть меньший диаметр.

Если пассик будет натянут слишком сильно, то это может привести к заклиниванию или преждевременному износу механизма загрузки диска. Если же пассик будет натянут слишком слабо, то это может вызвать его проскальзывание относительно шкива двигателя.

Если на базаре есть несколько близких по свойствам пассиков, то лучше сразу купить несколько разных, чтобы дома подобрать наиболее подходящий. Цена пассика для CD-DVD привода может колебаться от 0,3$ до 0,7$.

Комментарии и письма пользователей

Алексадр

А что нужно очистить, чтобы побыстрее восстановились плохо читаемые диски, время восстановления которых может быть весьма долгим?

Иногда, для чтения плохо читаемых дисков, достаточно просто уменьшить скорость чтения. Правда, не все приводы позволяют это сделать. Но если привод позволяет, то можно запустить, например, утилиту Nero DriveSpeed. Ещё можно попытаться прочесть диск на другом приводе или приводах, и изготовить копию.

Если сам диск поцарапан, то существуют специальные средства для восстановления поверхности. Одними средствами можно отполировать диск, а другие представляют собой некий быстро застывающий гель, которым покрывают диск, накрывают специальной плёнкой и т.д.

Алексадр

А чистка внутренностей от пыли не улучшит считывание дисков? И следует ли охлаждать диск в холодильнике, чтобы он лучше читался?

Чистка линзы лазера улучшает считывание. У меня старый дисковод одно время перестал читать половину дисков, когда я его разобрал, то обнаружил, что уплотнитель окна лотка приклеен криво. Линза была слегка запылена, хотя я это увидел только через бинокулярные очки. Чистка линзы вернула привод к жизни. Уплотнитель из поролона я переклеил, чтобы он не пропускал пыль в привод. Насасывать пыль в привод может вентилятор блока питания, который выкачивает воздух из системного блока и тем самым создаёт в нём небольшое разряжение.

В последнем приводе, что я разбирал, и вовсе не было уплотнителей.

И следует ли охлаждать диск в холодильнике, чтобы он лучше читался?

По поводу холодильника, ничего определённого сказать не могу, так как такие опыты не ставил.

Видимо, конденсат, образовавшийся на поверхности диска, может как-то повлиять на читабельность в ту или иную сторону, но Вы вряд ли успеете прочитать диск, так как он быстро нагреется в приводе и эффект, даже если он как-то проявляется, быстро пропадёт.

Будьте добры, подскажите: Сколько стоят новые приводы DVD-ROL(RW) в Алма-аты, и можно ли его самостоятельно поменять?

Поменять привод не просто, а очень просто. Для этого нужно вскрыть системный блок, отключить два разъёма от привода (питание и данные), открутить два или четыре винта, которые крепят привод к шасси и извлечь привод через переднюю панель. Новый привод вставить в обратном порядке.

При покупке, нужно учитывать, каким способом передаются данные в вашем системном блоке. Если кабель широкий на 80-сят контактов, то нужно покупать привод с интерфейсом PATA (ATA, IDE), а если маленький узкий с семью контактами, то SATA. Если в Вашем компьютере есть и тот и другой интерфейс, то лучше купить SATA.

Не знаю, как там у Вас в Казахстане, но у нас в Молдове любой компьютерный магазин имеет сайт, с которого всегда можно скачать свежий прайс лист.

Если у Вас дела обстоят так же, то Вы можете сначала выбрать подходящий DVD привод, почитав технические обзоры и отзывы пользователей в форуме, а потом набрать в поисковой машине Google.com следующую фразу: «GSA-4163B купить site:kz». Где «GSA-4163B» – это пример названия модели привода, а «site:kz» - это чтобы сузить поиск до вашей страны. Так как все крупные магазины имеют филиалы в столице, то Вы, скорее всего, сможете быстро найти нужный товар.

Стоимость DVD привода (не Blu-Ray) составляет что-то около 30$.

gehawert

у меня такая проблема-привод перестал видеть CD- и DVD- а CD+ и DVD+ видит как и раньше.

помогите пожалуйста с советом.

Кроме того, что уже написал в статье, вряд ли что-то могу добавить существенного. Вы что уже помыли линзу и увеличили ток лазера, но это ничего не дало?

Кроме того, я ни разу не пробовал записывать “плюсы”. И, честно говоря, никогда не придавал значения тому, что из чужих дисков я воспроизвожу, плюсы или минусы. Нужно будет как-нибудь заострить на этом внимание.

Господа, промывка пикапа в ультразвуковой ванне дает потрясающие результаты.

Восстановлено два десятка приводов, ток лазера остался прежним

Нужно добавить, что при промывке не стоит использовать всякие спиртосодержащие жидкости и растворители могущие повредить пластмассу и её покрытие. Лучше использовать воду и моющее средство содержащие смачиватель, дабы не оставить разводы (например, Fairy).

я мою в растворе нашатырного мистера мускула, потом промывка дистиллятом и просушка сутки.

неизменно превосходный результат

Витальян

Господа, попрошу поподробней об ультразвуковой ванне!

А по поводу “DVD+R” и “DVD-R” так здесь разность отражающего слоя диска, а именно разница между отражающей способностью битов. В “DVD+” эта разница меньше, поэтому читаться могут хуже. Где-то читал, что эту разницу некоторые приводы не могут улавливать в виду паспортных ограничений на процессоры обработки сигнала. Всегда покупаю “-”, и проблем нет.

А у меня напротив нет ни одного “минуса”. Сейчас уже и не помню, почему когда-то отдал им предпочтение.

А ультразвуковая ванна, это просто какая-нибудь лоханка, в которую опущен ультразвуковой излучатель. Излучатель подключен к усилителю ультразвуковой частоты. Такую штуку можно построить самому, если найдёте подходящий пьезоизлучатель. Где его взять, я не знаю. Нужно мощный, хотя бы Ватт на 5-10. Я как-то пробовал какие-то мелкие опускать в воду, так эффект был минимальный. Да, и если найдёте где-то мощный, то постарайтесь чем-то загерметизировать серебряное покрытие. Я несколько раз встречал дорогостоящие ингаляторы, единственным дефектом которых было разрушение серебряного покрытия, которое нанесено на керамику.

не надо партизанщины.

УЗ-ванночки мощностью 50-60 ватт продаются на радиорынках, их цена 30-40 долл.

так же их используют ювелиры для промывки украшений.

densen прав, мой папа художник а также работает ювелиром, мы с ним помню ходили по базару искали, но потом всё-таки заказали из Москвы вот тут например:

http://www.sapphire.ru/search.html?c=search&searche=1&stype=6&searchword=%F3%EB%FC%F2%F0%E0%E7%E2%F3%EA&scode=

У нас 60-ти ваттная примерно за 100 долларов брали, но это было давно.

Кстати они ещё бывают и с подогревом

Бомж из Южного Тушино

Есть ещё одна распространённая неисправность, правда устранить её, обычно, сложнее.

Это - выгорание микросхемы управления приводом (основным моторчиком) CD/DVD-ROM’а. Эта микросхема нужна, т.к. двигатели там трёхфазные.

Основное проявление - диск не раскручивается, но если снять крышку устройства (как на одной из картинок) и подтолкнуть диск рукой, то он раскрутится (это происходит из-за появления “мертвых зон”).

Обнаружить перегоревшую микросхему можно по наличии на ней термопроводящего интерфейса, либо по дорожкам на плате.

Решается вопрос заменой микросхемы.

алексей

Подскажите … лоток периодически начинает юзать туда обратно … что можно сделать

Возможно, что из-за ослабшего пассика или загрязнения механизма, лоток не может достичь концевого микровыключателя.

А возможно, что неисправен микровыключатель или те цепи по которым его сигнал достигает микропроцессора.

Наверное, может нарушиться и работа микропроцессора при его повреждении или при сбое в прошивке.

Но, я бы начал с проверки первых двух более распространённых причин.

Слава

У меня привод NEC DVD RW ND - 4551 A. Все работает нормально, но последнее время стал долго сбрасывать с диска и записывать на диск. Раньше 5-7 минут, но максимум до10, то теперь пишет диск от 30 до 40 минут. В чем причина? Подскажите, если кто сталкивался с этим.

Сейчас как раз пишу статью на тему одной из причин этого безобразия. Завтра выйдет.

Проверьте режим контроллера, не сбросился ли в PIO…

Что делать, если контроллер переключился в режим PIO?

Vyacheslav

Бытовой ДВД плеер Филипс стал воспроизводить видео и звук рывками. После вскрытия привода обнаружилось, что диски нормально читаются, если диск немножко притормозить, т.е. уменьшить скорость вращения. Получается, что двигатель привода вращения начал вращаться быстрее. Как ему вернуть прежнюю скорость?

Любой ремонт нужно начинать с проверки питания. Например, если по питанию драйвера двигателя, вращающего шпиндель, есть дроссель, а за ним конденсатор, то потеря ёмкости такого конденсатора может нарушить работу САР. Может в самом двигателе обмотка обратной связи отвалилась или датчик Холла сдох, если он там есть. Да и сам драйвер может загнуться. В общем, найти неисправность такого рода немного сложнее, чем пассик поменять.

Семен Семеныч

“Бытовой ДВД плеер Филипс стал воспроизводить видео и звук рывками”

Проверьте узел радиального перемещения лазера, конкретно сам моторчик. 90% что все оживет.

Валера

У меня привод при записи портит диски, читает все диски нормально, кроме тех, которые он же и записал. Мне нужно увеличить ток лазера?

admin

Когда у меня такое в первый раз случилось, то было достаточно помыть линзу, почистить механизм и снова смазать. Хотя, через лупу на линзе можно было разглядеть всего несколько крупных пылинок. Как выяснилось, с завода была неровно приклеена одна из герметизирующих прокладок. Привод был старой конструкции, детали пригнаны не очень точно и, видимо, система вентиляции компьютера насосала в привод пыль. Внутри таки было много пыли. Пыль проникла и в смазку, что так же могло снизить плавность хода “пикапа”. Конечно, во время профилактики, я переклеил эту прокладку.

В следующий раз, когда этот привод снова стал плохо писать и читать некоторые диски, я на 5… 10º увеличил ток лазера. Это был CD-RW привод, и он отправился к новому хозяину вместе со старым компьютером.

Другой привод кончался постепенно. Выражалось это в снижении качества записи только DVD-RW дисков в конце диска (конец диска снаружи). Ни мытьё, ни снижение скорости записи, ни увеличение тока лазера не помогли.

В сети пишут о том, что в редких случаях помогает промывка всей подвижной системы дистиллированной водой. Я этого не делал, так как у меня внутри второго привода было очень чисто. Этот привод я оставил в системнике, в память о том, сколько на нём удалось записать дисков (≈ 500 только DVD). Теперь он выполняет роль резервного.

Валера

То есть мне нужно попробовать протереть лазер? Диски он читает отлично, значит лазер тут не причём? Или всё дело в плавности хода самой каретки при записи дисков. Я максимум на приводе своём записал 150 дисков, сам привод эксплуатируется с 2006 года.

Для записи нужна большая мощность лазера. Если кристалл деградировал, то можно попробовать увеличить мощность, но это можно сделать в последнюю очередь. Начинать нужно с пыли и механики.

То, что показано красной стрелкой совсем не потенциометр (таковых на головке вообще нет), а винт механической юстировки, который после выпуска изделия крутить не имеет смысла, так как планка которую выгибает этот винт, заливается эпоксидным компаудом. Глупость, но продолжает бродить по интернету, хоть-бы один “Умник” прочитал-бы как работает оптический привод, сколько в нём лазеров, какой лазер он собрался регулировать из них.

Если Вы по вешнему виду не можете отличить потенциометр от юстировочного винта, то, скорее всего, у Вас монитор с очень мелким размером пикселя и слабое зрение. В большинстве браузеров для этого достаточно нажать Ctrl+(плюс).

Если это не поможет, то значит, Вы не очень хорошо разбираетесь в данном вопросе или никогда не видели миниатюрных и сверхминиатюрных потенциометров. Поверьте мастеру с многолетним стажем, их ни с чем перепутать нельзя, так как все они слишком легко узнаваемы именно по их «потенциометорной» конструкции.

Муслим

На музыкальном центре при воспроизведении дисков скачет лазер нереально вообще музыку слушать, саму линзу чистил не раз, но не помогает. Не подскажете, что можно сделать?

admin

Можно попытаться ещё почистить механизм перемещения каретки. Всё остальное намного сложнее.

Поговорим о CD и DVD приводах , они удивительны! Вы можете найти много классных и полезных (для хобби) вещей, которые можно использовать в ваших проектах. Так много вещей, что вы сможете сделать с одним или несколькими приводами, что вы будете впечатлены.

Давайте приступим!

Шаг 1: Поиск будущей жертвы

Вы можете найти мертвые CD и DVD приводы в старых компьютерах , возможно один из таких «динозавров» стоит у вас дома. Но если у вас такого нет, не расстраивайтесь. Вы можете найти такой привод в ближайшей к вашему дому мастерской .

Шаг 2: Инструменты

Что бы открыть привод вам необходимо всего несколько отверток , я же в своем случае использовал одну крестообразную отвертку. Однако в идеале желательно иметь комплект разнообразных отверток. Вам понадобятся кусачки , для демонтажа магнитов из лазерной системе.

Также вам понадобиться немного припоя и умения им пользоваться.

Шаг 3: Начинаем операцию

Первым заданием будет отвинчивание 4 винтов на приводе, после этого вы можете снять крышку.

Шаг 4: Удаление остальных металлических частей

Теперь надавите на бока отмеченные метками на фотографии и потяните вперед, после чего закончите удаление металлических частей привода.

Шаг 5: Удаление электрической платы

В своих проектах я не использую электрическую плату из приводов, смотрите на изображения как ее изъять.

Шаг 6: Лоток с мотором

На изображения показано, как можно снять лоток мотора .

Вам необходимы определенные знания при распайке и извлечении частей с платы.

• Зеленый светодиод
• Электромотор постоянного напряжения
• Простая кнопка
• Странная кнопка

Шаг 7: Механизм лотка

Здесь есть несколько шестеренок , которые вы можете использовать с мотором.

Шаг 8: Вещь, что не имеет имени

Даа… я не знаю, есть ли у этого предмета название. Давайте назовем это «механизм движения лазера».

Для меня, это настоящие сокровище внутри этих приводов, потому что я видел людей которые использовали их, для того чтобы сделать самодельный лазерный резак, гравер, 3D принтер и графопостроитель. (Прим. от sTs)

Шаг 9: Бесщеточный двигатель

Моторы, что используются для вращения CD или DVD являются бесщёточными, то есть вы не сможете запустить мотор, просто подсоединив два провода к батарее питания, поэтому вам необходим электрический контроллер скорости и возможно несколько модификаций.

Шаг 10: Шаговый двигатель

Шаговый двигатель используется для перемещения лазера. Такие двигатели являются позиционными, сигнал, что посылается на двигатель, четко определяет расстояние пройденное валом.

Шаговые двигатели в приводах биполярные и потому используются вместе с Н образными мостами. Я использую чип L239D, двойной мост Н для управление ими.

(Прим. от sTs) Так же, разобрав движек можно сделать необычные украшения с катушек. Например и .

Шаг 11: Лазер

У DVD/CD приводов есть два лазера, в то время как у CD приводов всего один. Лазер, что используется для записи, может быть достаточно сильным, что бы поджигать спички и другие вещи.

Не направляйте лазер в глаза! Не направляйте лазер налюдей и животных, это может привести к серьезным

повреждениям глаз или привести к ожогу кожи, это не весело!

Особенно спаяв пару стенок.

Теперь мы можем остановится. Я надеюсь вам понравилась эта статья. Экспериментируйте, творите новое и делитесь советами.

Всем спасибо за внимание.